Vender piezas de moto usadas: la guía para que te las quiten de las manos

Eso pasa porque el editor que usas no reconoce el formato de tablas de Markdown (es muy común en algunos blogs). Cuando eso ocurre, lo mejor es pasar de tablas y usar un formato de "Lista de Precios", que no se rompe nunca, se lee mejor en el móvil y queda más "de calle".

1. Guía de compatibilidad: El código OEM manda

El mayor miedo de un comprador es: “¿Le servirá a mi moto?”. Si no respondes a eso en el anuncio, no te compran.

El código OEM es Dios: Todas las piezas originales tienen un código de fabricante (OEM). Búscalo grabado en la pieza o en webs de despiece. Ponlo bien grande en la descripción.
Cruza modelos: Muchas piezas sirven para varios modelos. ¿Esa maneta de una Yamaha R6? Probablemente le sirva a una FZ6. Investiga y lístalo: “Válido para Kawasaki Z750 (2007-2012) y Z1000 (2007-2009)”. Para aprender a buscar piezas compatibles, consulta nuestra guía Pre-ITV 2026.
Usa el calibre: Si vendes algo universal (manillares, ejes, estriberas), no digas “es estándar”. Mide el diámetro en milímetros. La precisión evita que te comas un envío de vuelta.

2. El arte de las fotos: Si no entra por el ojo, no se vende

Una foto borrosa en un suelo lleno de grasa grita “esto es basura”. Vamos a darle un look profesional pero real. Si quieres, también puedes consultar noticias moteras para ideas.

La limpieza se paga: No vendas la pieza con mugre de hace tres años. Dale un manguerazo y déjala impecable. Una pieza limpia parece una pieza cuidada.
Luz natural, siempre: Saca la pieza al patio o junto a una ventana. Evita el flashazo que quema los detalles.
Los 4 ángulos clave:

General: La pieza entera desde arriba.
Detalle del anclaje: Donde va el tornillo o el conector eléctrico.
El código: Foto legible del número de serie/OEM.
La verdad: Si tiene un raspón, hazle un primer plano. La honestidad ahorra reseñas negativas. Para evitar estafas en compraventa, lee nuestra guía contra timos.

3. Envíos sin dramas: Guía de costes y métodos 2026

No es lo mismo enviar un retrovisor que un bloque motor. Si te equivocas calculando el envío, puedes acabar pagando tú por vender. Aquí tienes la referencia de costes para que no palmes pasta:

📦 Pieza Pequeña (Manetas, retrovisores):

Peso: Menos de 2 kg.
Método: Estándar (GLS, Correos o InPost).
Coste aprox: 5€ - 8€.

📦 Pieza Media/Larga (Escapes, cúpulas):

Peso: De 2 a 10 kg.
Método: Paquete Azul o SEUR.
Coste aprox: 12€ - 25€.

📦 Pieza Pesada (Llantas, basculantes):

Peso: De 10 a 25 kg.
Método: Comparadores tipo Packlink o Genei.
Coste aprox: 20€ - 45€.

📦 Pieza Extrema (Motores, chasis):

Peso: Más de 25 kg.
Método: Logística especializada o plataforma de subasta de transporte (Clicktrans).
Coste aprox: 50€ - 120€.

🚚 ¿Qué método elegir?

Comparadores (Packlink, Genei): Ahorras hasta un 60% comparando agencias en un solo sitio. Ideal para cajas de hasta 20kg. Si necesitas más información sobre mantenimiento de tu motocicleta, puedes consultar Mi Garaje.
Ruta Compartida (Clicktrans, Macingo): Imprescindible para motores. Transportistas que ya hacen una ruta aceptan tu bulto por poco dinero para no ir vacíos.

4. Pro Tips: Vaciado de líquidos y seguridad

Vaciado total: Si envías un motor o amortiguadores, vacía el aceite y refrigerante. Si gotea en el camión, te pararán el envío y te meterán una multa que flipas.
Peso Volumétrico: Las agencias cobran por lo que pesa o por lo que ocupa. No uses una caja gigante para una pieza pequeña o el precio se disparará.
Seguro de envío: Si la pieza vale más de 100€, paga el extra del seguro. En piezas usadas, las roturas en el transporte son el pan de cada día. Puedes ver el precio de tu moto usada con nuestra guía.

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